Охотничьи ружья.

Охотничьи ружья делятся на промыслово-охотничьи и спортивные.

Наша промышленность выпускает охотничьи ружья следующих моделей: модель Б, МЦ-9, ИЖ-54, ИЖ-57, ЗК, ИЖ-56-Белка, ЗМЗ-Олень, а также карабины: 7,62 и 8,2 мм; ТОЗ-11, ТОЗ-16, ТОЗ-17 и МЦ-18 калибра 5,6 мм.

Модель Б —двуствольное дробовое ружье, имеет откидные горизонтально расположенные стволы. Замки — на отдельных стальных пластинках-досках с внешними курками. Запирание стволов тройное — два на подствольных крюках с помощью рамки и одно — поперечным болтом в отверстие на хвостовике прицельной планки. Запирающий механизм открывается при помощи верхнего ключа. Стволы и цевье отъемные. Длина стволов—70—76 см. Наиболее распространенный калибр 16-й, реже 20-й. Сверловка стволов: правый — цилиндр или получок, а левый — сильный чок. Длина патронников — 70 мм. Размеры канала ствола сделаны под бумажную гильзу.

Ложа делается полупистолетная или пистолетная из бука или ореха. Вес ружья — от 3,2 до 3,3 кг.

Ружья модели Б выпускаются также в штучном изготовлении с улучшенной отделкой и гравировкой.

Ружье МЦ-9 сходно с моделью Б, но более тяжелое. Калибр только 12-й. Длина стволов — 70 — 75 см. Вес ружья — 3,5 — 3,7 кг. Ложа прямая, сделана из ореха.

Ружье ИЖ-54 — двуствольное дробовое ружье. Оно имеет горизонтальное расположение стволов, с внутренними курками («бескурковка»). Ударный и часть спускового механизмов находятся в теле колодки. В верхней части колодки есть указатели взведения курков. Модель ИЖ-54, так же как модель Б, имеет тройное запирание. Калибр 12-й. Сверловка стволов: правый — получок, а левый — сильный чок. Длина стволов — 75 см.

Конструкция предохранителя позволяет производить плавный спуск курков. Патронники длиной 70 мм. Ложа может быть прямая или пистолетная, из бука или ореха. Вес ружья — 3,4 — 3,5 кг. По конструкции это ружье совершеннее, чем все остальные дробовые охотничьи ружья отечественного производства. В настоящее время оно выпускается только 12-го калибра и имеет очень большой вес.

Ружье ИЖ-57 отличается от ИЖ-54 лишь незначительными изменениями в запирающем механизме и в некоторых деталях замков. Часть ружей ИЖ-57 выпускают с нержавеющими стволами — хромированными внутри и снаружи. Ружья этой модели вполне современны по своей конструкции. Имеют значительно меньший вес, чем курковые модели Б того же калибра. Калибр ружья 16; вес колеблется от 2,9 до 3 кг. Часть ружей делают с прицельной планкой, а другие без неё. Ложа изготовляется из бука или березы.

В настоящее время завод реконструировал ружье ИЖ-56-Белка. У нового образца (ИЖ-56-Белка-З) внесены следующие изменения: длина обоих стволов (нарезного и гладкого) сделана одинаковой, и нарезной ствол поставлен сверху. Калибр дробового ствола 28.

Ружье ЗМЗ-Олень по своей системе и конструкции похоже на модель ИЖ-56-Белка. Калибр ружья 32-й или 28-й. Верхний ствол гладкий с дульным сужением, а нижний — с нарезным дульным сужением «Парадокс» под специальную пулю. Ружье позволяет вести стрельбу дробью и пулями из обоих стволов. В настоящее время завод готовит выпуск этих ружей 20-го калибра. В этом случае ружье получит еще более широкое применение.

Охотничий нарезной карабин имеет следующие основные части: ствол со ствольной коробкой, затвор, ложу, прибор и принадлежности для чистки ружья.

Ствол включает собственно ствол, мушку и прицел с основаниями. Ствольная коробка состоит из самой ствольной коробки, магазина с подающим механизмом (если карабин магазинный, многозарядный), отсекающего и спускового механизмов. Затвор имеет следующие детали: боевую личинку с экстрактором, стебель затвора с рукояткой, ударник с бойком, курок с боевым взводом, боевую пружину и соединительную планку. Ложа разделяется на цевье, шейку и приклад, но изготовляется из одного куска древесины.

Прибор включает в себя все мелкие детали, не вошедшие в тот или иной механизм (ложевые кольца, винты, антабки, болт нагеля, затылок и др.).

Принадлежность состоит из предметов ухода за ружьем. Сюда относятся: шомпол, протирка, ершик (щетинный и медный), дульная накладка, шомпольная рукоятка, отвертка и масленка.

Карабин калибра 7,62 и 8,2 мм сделан на основе отечественной армейской винтовки. Вес карабина 3,6 кг. Патроны с бутылочной гильзой. Пули оболочечные, остроконечные и специальные с оголенным носиком, обладающие очень большим убойным действием.

Модель ТОЗ-11 — однозарядная мелкокалиберная винтовка калибра 5,6 мм. Затвор болтовый, продольно-скользящий с

поворотом ударникового типа. Прицельное приспособление — открытый, секторный прицел и мушка. Вес винтовки: 2,4—2,8 кг. Патрон бокового воспламенения. Пуля свинцовая без оболочки. Модель ТО 3-1 6 — такой же, как и ТОЗ-11, однозарядный

мелкокалиберный карабин калибра 5,6 мм с болтовым, продольно скользящим затвором. Вес винтовки—2,8 кг. Карабин предназначен для стрельбы белки, соболя и рябчика.

МодельТОЗ-17 — такая же, как модель ТОЗ-16, только имеет коробчатый отъемный магазин на 5 патронов.

Модель МЦ-18 — сходна с моделью ТОЗ-17, но с оптическим прицелом.

Карабины моделей М Ц-5 и М Ц-6 — двуствольные ружья с вертикально расположенными стволами и внутренними курками. Эти ружья имеют глубокую посадку стволов в ствольную коробку. Стволы могут быть оба нарезные или в сочетании с гладкими. Вес ружей от 3,5 до 4 кг. Эти модели изготовляются заводом лишь по особому заказу.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Охотничьи лыжи. Для охоты в лесу наиболее удобны лыжи, длиной равные росту охотника и шириной не уже 11—12 см. При ширине в 10 см лучше, чтобы лыжи были на 10—20 см выше роста охотника. Для тундры и степных районов с плотным снегом пригодны более длинные и узкие лыжи. Самые прочные лыжи — из березы, ясеня и клена. Березовый кряж для лыж-голиц лучше заготовлять поздней осенью. Для этого используют комлевую часть стройной березы, без сучков, толщиной 25—30 см. Такой кряж распиливают или раскалывают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины.

Наружную сторону заготовки используют для нижней скользящей поверхности, носовой изгиб делают в комлевой части бруска. Сообразуясь с этим, у лыж обрабатывают носовую часть до нужных размеров (шириной 115 мм, толщиной 6—8 мм). Затем носы проваривают: просушенные заготовки лыж в течение 30 минут, а сырые — в течение часа. При проварке следует иметь в виду, что недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при загибе, а излишнее распаривание — к образованию складок на внутренней поверхности носка и даже к появлению трещин.

Загиб носка лыжи производят на самодельном деревянном шаблоне, вырубленном из плоского бревна, толщиной 12— 15 см. Кривизну у шаблона следует делать несколько круче желаемого изгиба лыж, так как после просушки носки у лыж, снятых с шаблона, немного разгибаются.

В головной части шаблона из 1—2 мм полосовой стали делают упоры — скобы, прибитые к бревну. Под них подсовывают обработанные передние концы заготовок, как можно плотнее прижимая их к шаблону и на середине стягивая бандажом. При этом придается нужный лыжам весовой прогиб между грузовыми площадками. В таком виде лыжи просушивают 4—6 суток, а затем доводят толщину на середине грузовой площадки до 24 мм. утоньшая к пятке до 7 мм. Готовые лыжи пропитывают подогретой древесной смолой, разбавленной дегтем и скипидаром.

Очень хорошие заготовки для лыж с естественным загибом носков можно вырубить и выстрогать из березы с круто изогнутым у комля стволом. Такие березы часто встречаются на крутых склонах и по берегам рек.

На охотничьих лыжах часто применяют мягкие кожаные крепления с задниками, которые привязывают к прорезанным в лыжах ушкам или просовывают сквозь продолбленное поперек лыжи отверстие. Иногда делают жесткое крепление. Для этого через прорезь в лыже накручивают в 2—3 слоя тонкую распаренную полоску, выструганную из вяза или черемухи.

В пересеченной местности большим преимуществом обладают лыжи, подшитые тюленьей шкурой или камасом. Жесткий волосяной ворс такой подшивки обеспечивает лыжам движение только вперед, что позволяет подниматься в гору напрямик. Подшитые лыжи превосходно скользят по снегу в мороз и оттепель.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Охотничий транспорт. В летнее время для переездов на лошади по бездорожью в гористых и топких местах наиболее удобна легкая двуколка на высоких (до 1—1,5 м) колесах, с дугой, хомутом м сбруой.

Подпруги и шлейку седла следует делать из волосяных шпуров, крученных и 3 прялки на конской гривы и сшитых вместе по 8—10 штук до ширины 3 пальцев (5—6 см). Брезентовые подпруги и шлейки не годятся: они натирают лошади кожу.

Для удобства перевозки груза необходимо иметь кожаные или брезентовые переметные сумы емкостью в 30 кг каждая, соединенные широкой перемычкой.

При длительных разъездах по горам с каменистым грунтом необходимо ковать лошадей и брать с собой в запас пару подков, гвозди, клещи, подпилок и молоток.

На промысле ондатры, водяной крысы и некоторых других животных необходимо иметь дощатые или металлические лодки, килевые — на больших водоемах, плоскодонки, куласы, челноки и другие им подобные лодки — на мелководных.

Лодка-плоскодонка с дощатыми или металлическими бортами проста в изготовлении и может быть сделана самим охотником. Для изготовления лодки требуется 1,5—2 кг гвоздей (длиной 6—7 см), 1 кг пакли и вара (вареной черной смолы), 7 сухих досок (3—4 м длины, 2—2,5 см толщины, 25—30 см ширины), желательно с ровным расположением древесины и без сучков (для лодки с металлическими бортами нужно 3 доски и 6 листов кровельного железа, лучше оцинкованного); 8 жердей толщиной

5—6 см, чурбан метровой длины, толщиной 15 на 20 см и 3 доски для весел, кормы и сиденья. Все доски и жерди выравнивают по краям и тщательно выстругивают рубанком. Три доски, предназначенные для дна, желательно простругать фуганком и как можно плотнее подогнать одну к другой. Эти доски заклинивают между зарубками в бревне, а затем к ним прибивают распорки из жердей, составляющих каркас лодки.

По каркасу обтесывают дно, придавая ему в передней части более узкую форму. Затем на нос прибивают чурбан (несколько наклонив его вперед), а к задней части — корму.

Для того чтобы лодка была легкой на ходу, в передней трети дна делают прогиб, подняв нос кверху, и в таком положении набивают либо борта из двух 30-см досок (или из 3 более узких), либо сшитую полосу из кровельного железа. Когда лодка сбита, в нее вставляют сиденья, прибивают подушки для уключин, конопатят, а щели заливают варом,

Долбленый челн лучше всего делать из осины или тополя. От дерева (диаметром 40—50 см) отрезают бревно в 4—5 м длиной, очищают его от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму. Затем на дне намечают угольком поперечные линии на расстоянии 20 см одну от другой. По этим линиям на расстоянии 7—10 см высверливают дырочки диаметром в 5 мм и глубиной 1,5 см на боках и 2—3 см на самой нижней килевой части бревна. В дырочки забивают колышки, выстроганные из коричневой сосновой коры.

Подготовив таким образом бревно, приступают к выдалбливанию его середины. При этом пользуются широким долотом, стамеской или специальным теслом (кайлушкой). Тесло напоминает укороченную одностороннюю кирку с остро заточенным, полукруглым лезвием.

Челн долбят изнутри до тех пор, пока не появятся в стружках коричневые крошки от забитых снаружи колышков, которые и позволяют добиться равномерности в толщине бортов и дна челнока.

Выдолбив середину, челн переворачивают вверх дном и под ним по всей его длине разводят костер на 10—20 мин. От костра древесина распаривается, становится гибкой и податливой. В этот момент, вставляя между бортами распорки, челну придают надлежащие форму и ширину.

На Крайнем Севере челноки делают из кож морских зверей, которые натягивают на деревянные каркасы. Кожу можно заменить брезентом, хорошо пропитанным олифой.

В охотничьих и спортивных магазинах можно приобрести складную брезентовую или алюминиевую лодку или надувную лодку из крепкой прорезиненной ткани. Наиболее удобны в обращении и легки надувные лодки на одного или двух человек.

Плот грузоподъемностью в полтонны, сбивают из 8—10 сухих бревен (лучше всего легких хвойных пород) 3 м длины и 25—80 см толщины. Концы этих бревен с обеих сторон на 30— 40 см затесывают в одной плоскости до ширины 10 см на расстоянии 15—20 см от края. В них прорубают топором «проушины» — отверстия (каждое в 8 см), через которые бревна нанизывают на «иглу» — березовую жердь соответствующей толщины. Для того чтобы бревна не соскочили с иглы, их наглухо заклинивают с обоих концов. Два готовых плота подводят торцом один к другому и смежные иглы связывают в двух-трех местах толстой бечевкой или кольцами, скрученными из распаренных молодых березок. Между торцами плотов необходимо, оставлять небольшой зазор в 15—20 см, который предохраняет плоты от разрыва и не дает им уходить под воду во время преодоления порогов и водопадов.

При плавании по быстрым таежным рекам, чтобы не попасть под нависшие деревья или каменные глыбы, следует держаться берега, противоположного прижиму воды.

При изготовлении плотов надо иметь в виду, что сухие бревна легких хвойных пород первые два дня могут поднимать столько груза, сколько весят сами. В дальнейшем бревна намокают и грузоподъемность плотов заметно снижается.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Одежда и обувь для летне-осенних охот. В южных и центральных районах очень удобны и практичны хлопчатобумажная, полушерстяная или суконная гимнастерка и длинные брюки с широкими калошками. В более северных районах надо иметь двубортную куртку и брюки из грубого шинельного сукна или «бобрика».

Головным убором может служить обычный картуз или кепка, лучше с отворачивающимся сзади клапаном, которым можно прикрывать шею и уши в ненастье, а летом защищаться от комаров. Съемные наколенники делают в виде раструба из непромокаемой прорезиненной ткани или из парусины и тонкой кожи. Такие наколенники надевают поверх сапог и брюк и привязывают с боков к поясу. Назначение их — предохранять колени от намокания и попадания воды в короткие сапоги при большой росе в высоком травостое.

Поршни изготовляют из дубленой кожи (юфти). Это легкие чувяки-лодочки с сильно вытянутыми и посаженными на колодке бортами из краев подошвы. Борта пришивают тонким ремнем, жилкой или просмоленной дратвой к узкой спереди и расширяющейся к подъему союзке. По краям ступни в подошве пробивают винтовочным патроном отверстия для стока воды, а в бортах и союзке — отверстия для шнурования и привязывания поршней.

Моршни изготовляют также без швов из просоленного в течение недели или пропитанного дегтем «камаса», т. е. кожи,

снятой с передних, а лучше задних ног крупных копытных животных (лося, оленя, лошади, коровы, и др.). Снятый «камас» подкладывают под ступню обернутой в завертку ноги, вокруг которой в передней и задней части, отступя на 5—8 см, обрезают лишнюю кожу. Затем на расстоянии полсантиметра от края делают поперечные прорезы в передней части через 2 см, а в задней — через 4—5 см; в прорези продергивают волосяной шнур для стягивания и привязывания поршней к ноге.

Волосяной шнур ссучивают или сплетают косичкой в 3 прядки из конских волос. Он лучше пенькового или хлопчатобумажного, так как не гниет, не скручивается при намокании, не садится и не стягивает ноги.

Поздней осенью, с выпаданием большого инея или по мелкоснежью, можно носить «чубуры» и «олочи» из дубленой и сыромятной кожи, пропитанной дегтем.

«Чубуры» выкраивают из одного куска кожи площадью в 34 на 36 см (для ноги 41, 42 размера). Они имеют 2 шва. Еще проще можно сшить «чубуры» из камаса, снятого с задних ног крупного животного. В этом случае пятка и задник остаются целыми, а зашивается только носок. Отдельно шьется пара ноговиц (голенищ) с ремешками и пряжками у основания.

«Олочи» шьют, как и поршни, но с высокими бортами к союзкой, поднимающимися до середины голени. «Пьексы» подобны олочам, но носы у них более загнуты вверх. Они удобны при ходьбе на лыжах.

С наступлением осенних заморозков и в оттепель зимой следует носить легкие, без каблуков и подметок, охотничьи сапоги — ичиги или бродни – головки их шьют из толстой, хорошо выделанной непромокаемой кожи (юфти и др.), а голенище из более тонкой кожи или брезента, парусины и шинельного сукна.

Для шитья этой обуви берут колодку на 1—2 номера больше ноги, на которую прибивают несколькими гвоздями хорошо размоченную подошву. Края подошвы должны быть шире колодки на 1—1,5 см для посадки в передней и задней частях. Затем союзку сшивают с задником, прикрепляют гвоздями к колодке сверху и сзади. После этого верх по краю сшивают через узкую полоску кожи (рант) с подошвой двойным встречным швом (при помощи двух игл или щетинок) хорошо просмоленной дратвой, жилками или сатурном 0,5—0,8 мм толщиной.

Сшитые головки выворачивают и снова надевают на колодку для окончательной просушки.

Многие охотники головки бродней шьют с наружным швом, который предохраняет носок ичига от преждевременного изнашивания. Такие ичиги легче ремонтировать в полевых условиях.

Для ондатроловов незаменимы кожаные рыбацкие сапоги или бахилы, с голенищами на 20—30 см выше колен. Чтобы голенище высокого сапога не сползало с ноги, его следует с боков подтягивать к поясу ремнем. На сапогах неплохо иметь подголенные ремешки и ремни, перетягивающие подъем.

Для большинства ондатроловов наиболее доступны резиновые сапоги. Они абсолютно непромокаемы, относительно легки и дешевы. Резиновые сапоги должны быть без матерчатой подкладки, на 2—3 номера больше обычной повседневной обуви, с литыми или хорошо провулканизированными прочными головками, на низком каблуке, с высоким подъемом и просторными прочными, но тонкими голенищами.

В резиновые сапоги следует всегда подкладывать хорошо просушенные стельки (войлочные, из мятой сухой осоки или соломы), а ноги в шерстяных носках заворачивать в холщовые или шерстяные портянки.

Два раза в день резиновые сапоги следует переобувать, и по возможности просушивать или переворачивать подвертки, и чаще менять стельки.

Уход за резиновой обувью заключается в своевременной очистке ее от грязи, в мытье и просушке с последующей обсыпкой снаружи и внутри тальком, который способствует сохранению эластичности резины и увеличивает срок службы обуви.

Кожаную обувь после каждой охоты необходимо обильно смазывать жиром или специальными мазями, составы которых приведены ниже.

Первый состав. На 2 части внутреннего свиного сала (можно сусличьего, барсучьего, медвежьего и др.) берут 2 части ворвани и 1 часть березового дегтя. Эту мазь варят 5—10 мин. на медленном огне, остерегаясь, чтобы она не вспыхнула; затем ее выливают в глиняный горшок, завязывают пузырем или пергаментом и хранят в прохладном месте.

Второй состав. В 1 л льняного масла, лучше вареного и подогретого на слабом огне, растапливают 300 г внутреннего свиного или бараньего сала, 25 г воска и 25 г древесной смолы, березового дегтя или канифоли.

При отсутствии какой-либо смазки кожаную охотничью обувь можно протирать дегтем. В крайнем случае, когда под руками нет никаких мазей и жира, а сапоги или ичиги пропускают воду, их следует поставить на полчаса в мыльную воду, и они сделаются на полдня водонепроницаемыми.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Одежда и обувь для зимних охот. В районе с умеренным климатом наиболее практична суконная шинель или куртка.

В сухую погоду могут быть использованы ватные брюки и ватная двубортная, плотно застегивающаяся телогрейка. Такая одежда очень дешевая, легкая и достаточно теплая даже при 20° морозе.

В условиях сурового климата наиболее практична меховая куртка с пришитым капюшоном и рукавицами и меховые брюки без карманов, сшитые из пыжика, неблюя, неполноволосой осенней косули или неполноволосых собачьих шкур, а также меховая ушанка «треух» и просторные рукавицы, подбитые внутри мехом. При охоте зимой, на засидках и при переездах на лошадях, оленях и в открытом автомобиле Необходимы еще тулуп, доха или малица, сшитые из овчины, косули, пыжика или неблюя.

Из обуви лучше всего носить унты и кисы, сшитые из хорошо выделанного и продубленного мягкого оленьего или косульего камаса. Такие унты с меховыми чулками из неблюя, пыжика и собаки или с двумя парами шерстяных подверток, с войлочными или соломенными стельками никогда не натирают ног и надежно предохраняют их от самого сильного мороза. Удобны тоже мягкие и достаточно легкие валенки. При ходьбе по глубокому снегу по кромке валенка пришивают суконную полоску шириной в ладонь, затягивающуюся под коленом шнурком. Это предохраняет от попадания за голенище снега.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

ОБРАЩЕНИЕ С РУЖЬЕМ

С любым оружием всегда нужно обращаться, как с заряженным, даже если твердо известно, что оно не имеет в патронниках патронов. Никогда нельзя направлять ружье, а тем более прицеливаться в людей и домашних животных. В населенном пункте и в помещении ружье должно быть всегда разряженным.

На охоте ружье следует держать так, чтобы оно не было направлено стволами в сторону людей. При встрече с охотниками стволы у ружья лучше всего поднимать кверху. При заряжании или разряжании стволы нужно держать вниз или вверх. Нельзя стрелять на шум, а только по ясно видимой цели. До заряжания надо следить, чтобы в стволы не попадали снег, вода, песок и т. п. Необходимо вынуть тряпочки или пробки, если ими закрыты стволы, так как посторонние предметы в стволе при выстреле приводят к его раздутию или разрыву.

Заряженное ружье нельзя класть в лодку и сани, направляя его стволами в сторону своего товарища, а также беря его рукой за концы стволов. В таких случаях ружье следует обязательно разрядить. Нельзя опираться на дульный срез рукой или упирать стволы на переднюю часть ступни ноги, так как это часто приводит к увечьям охотника.

Ружье следует всегда оберегать от ржавчины и ударов. При закрывании или открывании ружья нельзя применять чрезмерные усилия. Не рекомендуется щелкать курками впустую. Курки следует спускать плавно, а если это не позволяет конструкция ружья, то в патронники необходимо вставлять стреляные гильзы, и только после этого спускать курки. Неисправность у ружья нужно немедленно устранять.

Ружье должно быть всегда своевременно вычищено и смазано. Его надо хранить в чехле для предохранения от загрязнения, сырости и механических повреждений.

Если в зимнее время приходится входить в помещение на короткий срок, то ружье лучше оставить в холодных сенях, чтобы оно не отпотело. Плох тот охотник, который небрежно относится к ружью и не бережет его. Следует всегда помнить давнишнюю поговорку: «Ружье требует ласку, заботу и смазку».

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Дробь. Дробь представляет собой шарики из свинца различных диаметров. Она служит в качестве сыпучего снаряда для гладкоствольных ружей. Дробь из чистого свинца мягкая, а с примесью сурьмы – значительно тверже (поэтому ее иногда неправильно называют «каленой»). Эта дробь меньше сминается при выстреле, меньше свинцует ствол и дает лучший бой.

Дробь хорошего качества имеет блестящую гладкую поверхность, правильную шарообразную форму и одинаковый диаметр, соответствующий номеру дроби.

Для определения номера дроби по ее размеру берут 10 дробин, укладывают их в ряд в изгибе полоски бумаги так, чтобы дробины касались друг друга. Затем измеряют длину ряда миллиметровой линейкой. Полученный размер делят на 10 и получают диаметр одной дробины, по которому определяется ее номер. Для этого нужно запомнить, что размер дроби № 1 равен 4 мм и каждый последующий номер увеличивается или уменьшается на 0,25 мм. Дробь диаметром более 5,5 мм носит название картечи.

Для разной дичи номер дроби выбирают в соответствии с данными, приведенными в таблице на стр. 29. Наиболее распространенная дробь №№ 0, 3, 5, 6 и картечь.

Хранить дробь следует в сухом месте в мешочках.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

Гильза. Гильза представляет собой полый цилиндр из металла или картона, закрытый с одного конца. Она служит для соединения заряда, снаряда, воспламенителя и обтюратора (пыжа) в одно целое — патрон. Гильзы изготовляются преимущественно длиной 70 мм для ружей разных калибров. Металлические гильзы наиболее прочные, выдерживают до сотни выстрелов; они не разбухают от сырости. Бумажные гильзы годятся на 2—3 выстрела. Без специальной обработки парафином или особым составом, они чувствительны к влаге и разбухают, после чего не входят в патронник ружья. Бумажные гильзы дают наилучший бой бездымным порохом.

Следует иметь в виду, что нельзя стрелять гильзой длиной в 70 мм из ствола с патронником в 65 мм, так как это может при вести к раздутию патронника или к его разрыву. Короткими гильзами можно стрелять из ружья с длинным патронником, однако в последнем случае бой немного ухудшается.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

ВЫБОР ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ

Хорошее охотничье ружье должно обладать следующими качествами:

1. Поверхность стволов должна быть без видимых впадин и выпуклостей.

2. Внутренняя поверхность канала ствола делается правильной цилиндрической или слегка конической (в сторону дульного среза) формы, без выхватов металла и с хорошей шлифовкой. Определяется это по правильному расположению концентрических теневых колец и по теневому треугольнику в чистом канале ствола при рассматривании его с казенной части против света. Пользуясь способом теневого треугольника, ствол нужно направить на границу света и тени.

3. Стволы без искривления от пайки и каких-либо изгибов, что обнаруживается также по теневым кольцам и треугольнику

в канале ствола.

4. В казенной и в дульной части стволов не должно быть разностенности.

5. Дульный срез стволов должен быть перпендикулярным к оси канала ствола.

6. Скрепляющая и прицельная планки должны быть хорошо припаяны и не должны иметь серого налета в местах пайки. Плохая пайка обнаруживается простукиванием планки карандашом. При этом стволы должны быть подвешены за передний крюк. В непропаянном месте звук получается дребезжащий и глухой.

7. Ствольные крюки должны иметь с боков следы трения о пазы колодки с обеих сторон и по большей части их поверхности.

8. Следы от трения на шарнирных поверхностях крюка и болта должны быть равномерными по всей их ширине.

9. Запирающий механизм должен срабатывать четко. У нового ружья допускается незначительная доводка рукой ключа до

среднего положения.

(часть текста утеряна)

12. Дерево ложи и цевья должны быть без сколов и трещин и иметь хорошее сопряжение с металлическими частями ружья.

13. Прицельная планка должна быть прямой.

14. Мушка должна сидеть ровно, без перекосов.

15. При взведении курков должен слышаться звонкий и чистый щелчок.

16. Бойки должны иметь достаточную силу удара и правильную округленную форму концов. Нормальный выход бойка над щитком колодки — около 1,8 мм. Силу удара бойка можно проверить, поставив на колодку со взведенным курком пустую металлическую гильзу донышком над отверстием для выхода бойка и спустив курок, как при выстреле. От хорошего удара бойком гильза должна подлететь вверх не менее, как на 40 — 50 см.

При выборе ружья необходимо учитывать физические данные стрелка, обращая внимание на соответствие с ними общего веса ружья, прикладистости, баланса и посадистости.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.

БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ СНАРЯДКИ ПАТРОНОВ.

Порох. У нас наиболее известны бездымный порох «Сокол» и дымные пороха «Медведь» и «Олень». Бездымный порох почти не образует дыма и нагара в стволе. Этим он выгодно отличается от дымного пороха. Бездымный порох не боится влаги. Будучи намоченным и просушенным, он не теряет своих свойств.

Дымный порох по величине зерен делится на крупнозернистый, средний, мелкий и очень мелкий. Чем мельче зерно, тем порох быстрее сгорает и образует большие давления в патроннике. Дымный порох боится влаги.

Капсюль. Капсюль служит для воспламенения пороха. Наша промышленность выпускает закрытые капсюли «Жевело» и открытые капсюли «Центробой». Первые похожи на маленькие патрончики. Это мощные капсюли, служат для воспламенения бездымного пороха. Открытые капсюли представляют собой маленькие медные колпачки, на донышках которых помещена детонирующая смесь. Эти капсюли значительно слабее капсюлей «Жевело» и служат для воспламенения дымного пороха.

Продукты сгорания капсюлей очень сильно портят ружейные стволы, так как они имеют кислотный характер и при наличии влаги в воздухе создают благоприятные условия для окисления металла. Порох (как бездымный, так и дымный) этим свойством не обладает. Наоборот, дымный порох даже в некоторой степени нейтрализует вредное действие остатков капсюльного состава.

Капсюли следует хранить в сухом месте отдельно от пороха.

Источник: Пособие для охотника. Под редакцией И.Д.Кириса. Москва, 1959 г.